Марапи | Один среди туманов на вулкане и ночью в джунглях.

[Пересечь Экватор. День на вулкане]

Вулканы знают о нас больше, чем мы о них. Опять мне посчастливилось провести день на вулкане в полном одиночестве. Пять часов я взбирался наверх, чтобы побродить по краю бездонных кратеров среди густых молочных туманов на высоте 2800 м. А после меня ждал двухчасовой спуск во мраке экваториальной ночи через дремучие джунгли, сплетенные из шорохов, теней и криков неведомых птиц.

О моем посещении первого в моей жизни вулкана — Сибаяка — я все еще не нашел сил рассказать. Но расскажу о втором моем вулкане: время, проведенное с ним, было наполнено магией ничуть не в меньшей степени.

Итак, около недели назад я пошел подниматься на вулкан Марапи (Мерапи) в провинции Западная Суматра.

Этот вулкан очень популярен для восхождения среди индонезийских туристов и обычно восходитель встречает на своем пути не менее нескольких десятков единомышленников. В самом начале пути я пересекся с тремя ребятами, тоже наметившими восхождения. Я начал подъем на полчаса раньше них (они укладывали палатку и прочее походное снаряжение, так как шли с ночевкой, как делают 99% всех восходителей). Еще двоих парней я обогнал примерно на 1/6 пути к вершине. Все — дальше с вулканом я был один. Индонезийские восходители так и не смогли догнать меня на пути к вершине и даже во время моей полуторачасовой прогулки наверху они все еще не появились. Обнаружил я их, уставших и изможденных, лишь в сумерках уже во время моего спуска примерно на 2/3 пути к вершине. Так что с вулканом мы провели день наедине — лучше и быть не может. С чем-то настолько грандиозным, древним и возвышенным нужно встречаться только в одиночестве. Вот тогда состоится разговор, а все иное — просто прогулки.

Подъем был не простым — чем ближе к вершине, тем круче становилась тропа. Но лес, сквозь который пролегал путь, прекрасен. Древний, влажный, заросший папоротниками и мхами. Находясь в таком месте, забываешь о мире, построенном людьми, и переносишься во времена Юрского периода, если не раньше. Как и любой нормальный лес, лес на Марапи самодостаточен — он как целостный организм, как живое существо, которое дышит размеренно и по-старчески неспешно.

Примерно в часе пути до вершины вулкана меня окружили туманы. И это были самые густые туманы, которые я только видел! Туман настолько плотный, что, вдыхая воздух, можно было чувствовать, как он растекается внутри. Лес стал еще более сказочным и мистическим местом.

Вскоре после появления тумана я поднялся выше черты произрастания деревьев и кустарников и продолжил подъем уже по крутому каменистому склону, усыпанному большими и малыми булыжниками, некогда выброшенными Марапи из своих недр наружу. Если посмотреть за край, то ничего, кроме молочного тумана, не увидишь. Словно находишься на острове или взбираешься по бобовому дереву сквозь облака. Нижний мир исчез, был выключен.

Растительность здесь редкая, а природа северная. Легче поверить, что находишься в тундре, чем на экваторе.

Еще немного, и я достиг вершины вулкана. У Марапи это огромная территория. Каменистые плато и холмы, множество кратеров, обрывов и пиков. Наверху другой мир. Совершенно другой, как тот, когда ты съел что-то запретное. Он не похож ни на что внизу и традиционная математика здесь не работает. Для таких мест, имей человек с ними дело почаще, придумал бы свою, особую систему координат, но, конечно же, все равно бы промазал.

Наверху стоит немыслимая тишина. Такой я никогда не слышал. Звуки просто удалены из этого мира, вынесены за скобки в другое измерение. Но нутром чувствуешь, что вместо этого есть какой-то иной пласт реальности, органами чувств не воспринимаемый. Если бы мы эволюционировали здесь, на вершине вулкана Марапи, может быть, и научились бы улавливать. Но пока остается только угадывать намеки и немного тревожится перед Неизвестностью во всем ее величии.

В глазах проснулась зернистость, смотреть на Марапи обычным способом нельзя — в том случае его просто не увидишь.

Посмотрите и вы. Но, сами понимаете, это просто фото, а сам вулкан там, куда нужно дойти.

Наверно, это то, к чему я и ехал все это время. Настоящая красота, которую я нашел за экватором.

Взобравшись на вулкан, я договорился с собой, что проведу здесь минут на двадцать больше положенного времени (до этого я обрисовал себе график, чтобы, следуя ему, успеть спуститься до наступления темноты). Бродить по вершине было хорошо, и я выторговал у себя еще двадцать минут. Затем еще. Внутри, под ребрами, чесалось то приятное чувство, когда преступаешь границы дозволенного — я ведь понимал, что сделанного не вернуть, и спускаться мне придется в темноте. Разумеется, так оно и произошло.

Я начал спуск примерно за полтора часа до захода солнца. Точнее, так я полагал. Но я забыл учесть тот факт, что в густом тумане и под покровом густых зарослей в джунглях стемнеет намного раньше. Минут двадцать я спускался при хорошем освещении, но, вернувшись в лес и густой туман, я нашел там серые мокрые сумерки. Они таяли прямо на глазах, что я прекрасно видел и чувствовал, так что с вулкана я стал сбегать. Точнее, спрыгивать с корня на корень, хватаясь для балансировки за лианы, ветви деревьев и острые ребра камней. Вокруг меня сгущалась тьма, а воздух становился все более влажным и липким. Видимость сокращалась, мир за пределами трех-четырех метров просто таял. Я спешил как мог, но в на склоне вулкана и в джунглях это непросто. Включив фонарь, я понял, насколько мало от него проку — его лучи рассеивались в каплях тумана и едва-едва касались земли. Все, что он мне давал — это скромное блеклое пятно света под ногами диаметром не более полуметра.

Серость сумерек растаяла, и ее проглотила чернота ночи. Я был один в темных суматранских джунглях и имел самые скудные и размытые представления о том, как далеко мне еще идти до людей.

Джунгли проснулись. Они набросились на меня безумным криком неведомых птиц и гипнотизирующим стрекотом цикад. Вокруг меня кружили светоотражающие мотыльки, мерцающие в темноте отблеском света от моего фонаря. Вокруг меня мелькали тени, а за моей спиной подкрадывались шорохи. Никогда, никогда прежде я еще не слышал столько шорохов и не видел столько теней, как в ту ночь. Очень много «я никогда прежде» для одного дня.

Спустя время, величину которого мне не измерить, я вышел из джунглей. Ноги запинались о давно забытый и совершенно непривычный бетон. Дойдя до будки, стоящей в начале пути на вулкан, я наконец-то смог перевести дыхание и отдохнуть. Парень Эко (кстати, один из моих любимых писателей!) напоил меня кофе, а затем отвез на своем скутере (в этот раз я не брал мотоцикл на вулкан) в деревню и посадил в маршрутку-попутку.

В отель я прибыл страшно грязный, промокший под дождем и едва стоящий на ногах. Китаяночка с ресепшен, знавшая, что я ушел на вулкан, выбежала мне навстречу и сковала в объятиях, чуть не рыдая, признаваясь, что боялась меня уже не увидеть. Но я здесь, крошка. Просто у меня был долгий разговор с вулканом.

Спонсоры мотопутешествия «Пересечь экватор»

Bravoavia — сервис бронирования билетов на рейсы сотен авиакомпаний, специализирующийся по лоукостерам. Эта фирма стала партнером «Перечесь экватор», оплатив мой перелет в Малайзию.

Сайт о том, как путешествовать самостоятельно и бюджетно, Make-trip.ru и сообщество «Делай путешествие»: новости о лучших акциях авиакомпаний, инструкции, советы, рекомендации и много другое! Эти площадки выступают информационными партнерами мотопутешествия.